“Ehete valmistamine on minu elu ja minu kodu”: intervjuu juveliir Ilgiz Fazulzyanoviga
Varia / / December 05, 2023
Kuidas ehteid luuakse, millist kulda on parem valida ning miks Tiffany ja Cartieri tooted nii palju maksavad.
Kas olete kunagi mõelnud, kuidas ehted sünnivad? Mis vahe on lihtsal ja peresõrmusel? Kuidas kunstnik loob ja mille poolest erineb ta käsitöölisest? Nendele küsimustele aitas meil vastata ehtemeister Ilgiz Fazulzyanov.
Meie kangelane avas oma esimese töökoja rohkem kui 30 aastat tagasi. Sellest ajast alates on tema tooted kogunud rahvusvahelistel konkurssidel tohutul hulgal auhindu, mõned tema oma töid hoitakse muuseumides ja ta ise püüab luua tõelisi teoseid art.
Ilgiz Fazulzjanov
Elukutsest ja loovusest
— Kas ma pean juveliiriks õppima või võin olla iseõppija?
— Lõpetasin kunstikooli ja ehete valmistamise õppinud omapäi. Ja minu kogemuse järgi on akadeemiline kunstiharidus selle eriala inimesele kohustuslik.
Kuid kui tunnete, pole vaja õppida ehete valmistamist spetsialiseeritud õppeasutustes kunstnik. Fakt on see, et sellistes kohtades koolitavad nad välja peamiselt juveelitootmise spetsialiste ja vaid vähesed neist saavad käsitöölised, kes suudavad luua midagi ainulaadset.
Kõikjal valitseb tasakaal: häid meistreid ei ole ega tohikski palju olla.
— Kuidas saab juveliir enda heaks tööle üle minna, kui raske see on? Ja kui realistlik on luua oma bränd?
— vaja rahaline padi ja mis kõige tähtsam, kinnisidee ja soov teha midagi ainulaadset. Lisaks ei piisa tunnustamiseks ja edukaks saamiseks ainult ühe töökoha loomisest. Vajame täisväärtuslikku kollektsiooni, mis paljastaks kunstniku oskused ja kavatsuse, mida saaks hiljem inimestele näidata.
- Kuidas sa selleni jõudsid?
— See oli pikk teekond: rohkem kui 10 aastat rasket tööd ja eneseharimine. Kõik sai samm-sammult aru. Kui sain oma esimese rahvusvahelise grand prix’, pidin raha teenima muudel aladel. Suurema osa saadud rahast investeerisin ehetesse – minu jaoks huvitavate asjade loomisesse.
Nüüd tahavad kõik kohe luua bränd. Ja siis, 90ndatel, ei mõelnud keegi sellele. Te tegite lihtsalt tooteid, mida inimesed tahtsid ja nõudsid. Ja ma mõtlesin peamiselt sellele, kuidas raha teenida, mitte kaubamärgi loomisele prestiiži ja tunnustuse nimel.
— Kas see on kutsumus või elukutse?
- See sõltub. Minu jaoks see kutsumus - ja ilmselt seepärast kõik õnnestub. Ja kui see on lihtsalt elukutse, siis lähete töökotta nii, nagu see oleks töö. Ehete valmistamine on minu elu ja kodu. See on minu isiklik maailm. Olen valmis päevi stuudios olema ja end täielikult sellele ärile andma.
— Milline on hea juveliir?
— Igal käsitööl on meisterlikkuse kontseptsioon ja selle saavutamiseks tuleb sellele asjale palju aega pühendada. Jaapanlased mõõdavad seda tundides, kulutatud klassi juurde. Näiteks 20 tuhat tundi, 40 tuhat, 60 tuhat. Kuuskümmend tuhat tundi on meister, rohkem on juba sensei. Kui arvestada tööpingil veedetud aega, siis keskmiselt 5 aastaga omandate selle oskuse, 10 aastaga saate tõeliseks meistriks ja pärast seda saab sinust oma ettevõtte sensei.
Ehtekunstnikuks saamiseks peab sul olema vähemalt akadeemiline kunstiharidus. Peate teadma ja mõistma kompositsiooni põhitõdesid, tunnetama kuju ja värvi, et muuta nähtu unikaalseteks eheteks.
Üldiselt on ehtekunst keeruline kunst, see nõuab arusaamist paljudest teadustest: matemaatikast ja füüsikud, keemia ja metallurgia. Peab olema ka skulptor, disainer, arhitekt, oskama haamriga koputada ja arvutiga töötada. Peate valdama tohutult palju ameteid, mis võtab palju aastaid. Mitte igaüks ei saavuta positiivseid tulemusi, kuna neil napib kannatlikkust ja soovi.
Kuid nähtu säilitamine ja kauniks muutmine on antud ainult tõelisele kunstnikule, kes on pidevalt valmis enda kallal töötama.
— Kuidas teie tööpäev välja näeb?
— Täpselt kell 10 istun juba töölaua taga. Töötan kella 8-21ni. Ja siis istun südaööni märkmiku ja pliiatsiga ning mõtlen välja tulevaste toodete visandid. Mul on endale teatud nõudmised: iga päev pean midagi välja mõtlema, midagi looma, isegi kui see projekt kunagi materjalis ei realiseeru.
Kunstnik, kes oma tööga tõsiselt tegeleb, ei peaks pidevalt muusat ootama. Loovus on enesedistsipliin, kord ja pidev töö. Muusa lihtsalt kaitseb kunstnikku, säilitades ruumi tema ümber, et ta saaks luua.
- Kas on võimalik selles küsimuses eristuda, saada kuulsaks, suurepäraseks, teha ainulaadseid asju?
"Inimesed teevad meid suurepäraseks." Kui algusest peale ainult püüdled ülevusTõenäoliselt sa ei tule tema juurde. Sest see on abstraktne suurus. Kaasaegses ühiskonnas võib sageli juhtuda, et staariks saab inimene, kel enda jaoks vähe ette näidata.
Aga keegi tõeliselt andekas on oma tööga hõivatud, istub oma tööpingis, ei lähe kuhugi ja keegi ei pane tema tööd tähele. Nad mööduvad publikust. Ja alles ajalugu näitab hiljem, kes millise panuse andis.
— Kas teil oli selliseid ambitsioone?
— Tead, midagi ei juhtu kunagi ilma ambitsioonita, aga see ei tule minu jaoks välja. Hoian neid enda sees. Iga päev olen varahommikul oma töölaua taga ja lahkun stuudiost viimasena. Kui paned krooni selga ja käid selles ringi, ei saavuta sa kindlasti mitte midagi. Iga päev peate kõigepealt endale tõestama, et olete seda väärt. Sea endale uued ülesanded ja eesmärgid – ja alles siis saavad su ambitsioonid õigustatud.
— Millised on teie ettevõtte plussid ja miinused?
— Puudusi on piisavalt. Esiteks on meie loovus kallis, aga kõik kallis materjalid on riigi kontrolli all. Ja teiseks ei ole ehtekunst loomingulises kogukonnas eriti tunnustatud. Püüan sellest probleemist üle saada, luues muuseumides eksponeerimiseks suuremahulisi kogusid.
- Ja miks?
— Kui ütlete "ehted", siis paljude inimeste jaoks pole see enam seotud art, vaid just kullast ja teemantidest ehete kohta. Muidugi on juveliirid ajalooliselt loonud tooteid vastavalt kliendi vajadustele, tellimuse alusel. Kas sellised asjad on kunstiobjektid, on iseküsimus. Kuid see ei tähenda, et meie äris poleks tõelisi artiste.
Kunst on see, kui paned sisse idee, kui salvestad killukese ajast, milles elad, ja annad selle edasi järgmisele põlvkonnale. Ehetes on seda raske teha: kujundid on liiga väikesed.
Olen sellega tegelenud üle 30 aasta ja olen lõpuks välja mõelnud, kuidas toimuvat ehete kaudu edasi anda. Me elame väga huvitavad ajad, toimub maailma ja ühiskonna ümberkujundamine. Ja seda saab peita teie toote ilu ekraani taha. Lõppude lõpuks on ehtekunst väga sümboolne. Ja kui töötate need sümbolid joonte ja elementidena õigesti välja, saate need teosesse panna ja seeläbi peita tohutul hulgal teavet.
— Kas saate tuua näite oma kollektsioonist?
— Näiteks pross “Genesis”. Need on kaks kudumisvarda, mis koovad pitsi inimsaatustest. Või teos “Varesed”, mis on Relvakambri kogudes. See on tehtud 2014. aastal ja peegeldab Ameerika suhteid idaga. Samuti on teos “Roosi okkad”, mis näitab, kuidas isegi lähedastest inimestest võivad saada vaenlased.
— Lemmik osa tööst?
— Minu lemmikosa on alustamine ja lõpetamine. Iga töö tehakse ühe korraga. Ja maailmas kõik muutub iga päev ja salvestage see"loov hingamine" ja loov suhtumine on väga rasked. Kui see töötab, tuleb see suurepärane. Kui kõik jääb venima, muutub töö kurnavaks.
— Kas te pole sageli oma tööga rahul?
— Varem juhtus seda sagedamini, nüüd harvemini, sest kogemus võimaldab tulemust ette näha.
Toodete kohta
— Kas juveliirid töötavad alati väärismetallidega? Ja üldiselt, kas nad tegelevad alati kaunistustega?
- Põhimõtteliselt jah. Nüüd on aga ilmunud väga hea materjal – titaan. Tõsi, minu jaoks on küsimus selles, kas sellest valmistatud tooteid hakatakse ehetena käsitlema. Ei ole fakt. Kuid titaanist saate luua ainulaadseid asju, mis võivad muutuda kunstiobjektid.
Muidugi saab “ehtetöö” mõistet rakendada paljudes tööstusharudes. Kummut saab valmistada ehteelementide, pildiraamide, maalidega. Ehete valmistamise võimaluste hulk on tohutu.
— Kuidas dekoratsioonid välja mõtlete? Milline on selle loomise protsess?
- On sündinud idee, sa visandad selle, valite materjalid, millega seda saab realiseerida. Seejärel lülitate selle sisse protsessis tehnoloog ja sa arvad kuidas see toode osadeks jagada ja seejärel kokku panna. Pärast kõike seda finaal tööline eskiis, mis kajastab seda, kuidas seda teost saab materjalis luua ilma algset ideed kaotamata, sai inspiratsiooniallikaks.
Seejärel tehakse paigutus. See võib olla valmistatud millest iganes - näiteks plastiliinist või paberist. Kasutatakse ka arvutimodelleerimist, mille tulemuse saab seejärel plastikusse printida. Mõned osad on valmistatud 3D-tehnoloogiate abil, teised aga käsitsi. Minu jaoks on kõige meeldivam lõikamine esemed alates vaha.
Pärast tehakse kindlaks, millises metallis ja värvitoonis toodet vajate ning saadate selle valamisele. Seejärel algab töötlemisprotsess. Vajan siin abi protsessi kiirendamiseks. Toote iga elementi töödeldakse ja lihvitakse, samal ajal töötavad lõikurid kivide kallal.
Siis tuleb kokkupanek - ja tõeline puhkus, kui kõik langeb kokku ja sobib. Lõpetate töö ja teil on ajutine hetk väsimus. Ja kui alustate uut projekti, olete taas täidetud maagilise energiaga.
— Kui kaua toote kallal töötamine aega võtab?
— Ühe töö tegemiseks kulub keskmiselt umbes kaks kuud. Muidugi on tooteid, mille loomine võtab aastaid. Kui rütm on välja lülitatud, siis lükkad töö edasi ja ootad hetke, mil tunned emotsioone, mis on sarnased nendega, mis olid seda alustades.
— Töötate väga kallite materjalidega. Kui sageli abiellub ja mida sellega ette võtta?
- Muidugi ilma abieluta, meie äris ei tööta. Peame kõik sulatama ja uuesti alustama. Defektid tekivad kõige sagedamini valamisel, seega püüan teha rohkem töid, mis sellest vähem sõltuvad. Näiteks valmistan tooteid, kasutades sepistamist, rullimist jne.
— Kuidas alustada tööd kallite materjalidega ja kallite toodete tootmist?
— Kui minu juurde tulevad noored juveliirid, soovitan neil alustada hõbedane. Nii saate omandada kogemusi ja hankida kliente. On tooteid, mis hõbedaselt halvad välja näevad, siis saab neid kullata. Aja jooksul on teil kliente, kes soovivad teie tööd mitte hõbedas, vaid kullas. Kõik toimub samm-sammult; te ei saa kohe kullast ja teemantidest asju teha ja kõike maha müüa.
— Kas mäletate oma esimest kaunistust?
- Jah muidugi. Need olid rahvuslikud kõrvarõngad Tatari stiilvalmistatud filigraantehnikas. Tegin need 1992. aastal. Kaasanis, kus ma elasin, olid muuseumid, kus hoiti rahvuslikke ehteid. Ja nad inspireerisid mind. Tegime tihedat koostööd kunstiajaloolasega ja lõime tooteid, millest osa kanti Kaasani muuseumide kogudesse. Ja need esimesed kõrvarõngad ripuvad aknas minu kabinetis.
— Mis on kalleim toode, mille olete valmistanud? Miks see nii oli?
- Kallis summa? Või mis oli sulle eriti südamelähedane? Mulle ei meeldi eriti rääkida esimestest. Kuid on palju selliseid, mis mulle südamele meeldivad, sest oma toodetes jäädvustan kõike, mis mu elus toimub. Ja kui tänu mõnele ehtele ka kuulsust koguda, läheb see topelt kalliks. Näiteks on see üks minu kuulsamaid töid - ripats “Bullfinches”, mis on võitnud tohutul hulgal auhindu. Maailm teadis minust tänu temale ja ta on mulle väga südamelähedane.
— Millise materjaliga on kõige raskem töötada? Kumb, vastupidi, on lihtsam?
— Kõige keerulisem on emailiga töötamine, nii et kõik ei kasuta seda tehnikat. Sa pead selle materjaliga üheks saama, sest see on ettearvamatu ja kuulab ainult siis, kui räägid sellega sama keelt. Kõik muu pole tänu kogemustele raske.
— Kust saate oma toodete jaoks materjale?
— Metalle saab osta pangast, kivid - litsentsitud ettevõtetelt. Või võid kivid ise kuskilt osta, tollist läbi käia ja impordimaksu tasuda. See tähendab, et nende materjalide ringlust kontrollib riik.
Väärismetallidest ja -kividest
— Miks pole puhtast kullast tooteid? Mida nad sinna segavad? Ja kust tuleb valge kuld?
— Puhas kullast pehme, nagu plastiliin, sellest on võimatu ehteid valmistada ja lisandid annavad sellele kareduse. Selliseid lisandeid nimetatakse sulamiteks. Põhimõtteliselt lisatakse kullale hõbe ja vask. Ja kui see on valge, tähendab see, et sinna on lisatud plaatinat, niklit ja pallaadiumi.
— Kes ehteid testib?
— Meie maal teeb seda proovibüroo, mitte meister ise. Juveliir paneb oma nime tootele, mille väljastab riik. Sellel kuvatakse tootmisaasta ja -koht, meistri või ettevõtte kood. Nime teades saad sisestada koodi otsingumootorisse ja uurida, kes, kus ja millal sinu toote valmistas.
— Kas kuld muutub pärast sulatamist kuidagi? Kas see on aegunud või halveneb?
— Metalli sagedasel sulatamisel toimub metalli nn vananemine. Seetõttu iga kord järgmisel sulamisel vaja lisada mingi summa puhas kuld, muidu rentimisel Tema Võib olla habras.
— Kas tehiskivid on halvad? Miks on kõik nende suhtes nii skeptilised?
— Varem suhtusin ka laborikividesse halvasti, kuid mõtlesin ümber. Ja nüüd kasutan neid oma töödes. Kaasaegsed ettevõtted on hakanud tootma väga kvaliteetseid kive, mille omadused ei erine looduslikest.
Kui loote mõne keeruka töö, vajate kindlat värvi, selgust ja keeruka lõikega kivi. Seda on looduses võimatu leida või on see ülimalt kallis. Kuid selle saab asendada laboratoorsega. See toode ei kaota oma väärtust.
Siin vajab iga ostja arusaamist, mida ta ostab: ehte, nagu autor selle ette nägi. Kui tema jaoks on olulisem, et oleks looduslikke kive, siis peaks ta olema valmis kalliks ostuks. Näiteks võib maalikunstnik kasutada mis tahes materjale eneseväljendus, ja see ei kaota pildi väärtust. Nii on see ka meie äris.
— Miks on igasugused kivid nagu Swarovski nii kallid?
- See on puhtalt PR, bränd. Need sobivad suurepäraselt hea disainerite meeskonna värbamiseks, kes loovad kaasaegseid kvaliteetseid esemeid, mis klientidele meeldivad. See näeb välja moodne ja särab kaunilt. Samas saavad kõik aru, et sama väärismaterjalidest toode läheb kordades kallimaks. Ja selle tulemusena ei pruugi kivide maksumus enam nii kõrge tunduda.
— Mis üldiselt määrab toote hinna?
— materjalid, millest see on valmistatud, töö maksumus, maksud, kaubamärk, kunstniku nimi. Kui tegemist on mõne äratuntava silmapaistva juveliiri loodud originaalteosega, võib toode maksta rohkem. See on nn autorikoefitsient.
— Miks said juveelimajad nagu Cartier, Bvlgari, Tiffany nii suurepäraseks? Mille poolest need erinevad ja kas hind on õigustatud?
— Neil on rikas ajalugu. Nad ilmusid "kuldsel ajastul" ehted: XIX lõpp - XX sajandi algus. Tänu oma ajaloole ja reklaamile saavutasid need ettevõtted üleilmse turu domineerimise ja said ise hindu määrata. Kuid nüüd on nende positsioon väike nõrgeneb sest paljud ostjad tahavad rohkem ja rohkem ainulaadsed autoriteosed ja vali intiimsemad ehtemajad.
Ehete valimisest
— Kas võltsingut on võimalik palja silmaga ära tunda?
- Kui teie käest läheb tohutult palju ehted, see on päris. Mittespetsialistil on seda raske teha. Kui võtate ehteid kord kuue kuu jooksul kätte, ei tunne te tõenäoliselt võltsingut lihtsalt seda vaadates ära.
— Millist kulda on parem valida? Või äkki eelistada teisi metalle?
— Ehete valikul on põhikriteerium, et see sulle meeldiks. Ja siis saate pöörata tähelepanu nüanssidele. Parem on valida 18-karaadine kuld - see on 750. näidis. Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, kuidas ehted valmivad: kuidas lukk valmib ja töötab, kuidas kivid on kinnitatud.
— Millise kivi peaksite valima, kui teil pole väga suurt eelarvet?
— Teine kalliskivide rühm on ilusad kivid. Need võivad olla ametüstid, berüllid, turmaliinid, opaalid, granaadid. Neid hinnatakse üha enam ja need muutuvad juveliiride seas väga populaarseks. Nii et selliste kividega võib leida kauneid ja huvitavaid tooteid ning aastatega tõuseb nende väärtus veelgi.
— Millistest ehetest võib saada pere aare?
— Esiteks see, mida sa enda jaoks teed, kasutades oma sümboleid ja tähendusi. Ja teiseks võib see olla kaasaegse meistri unikaalne töö, mille ostate ja hoiate oma peres.
Veel huvitavaid intervjuusid🎙
- “Ballett – sõnast “valutab””: intervjuu Bolshoi Teatri baleriini Vera Borisenkovaga
- "Arktikas saate aru, et loodus on täiesti erineval skaalal": intervjuu glatsioloog Diana Vladimirovaga
- "Restoranis vaatan esimese asjana põranda värvi": intervjuu restoranikriitik Oleg Nazaroviga